Кањон Санта Елена у националном парку Биг Бенд у западном ТексасуСветлост и сенке боје зидове кањона Санта Елена. |. | Заслуге: Тара ДоннеВртоглавица креће на око километар од стазе изгубљених мина, висине 6 000 метара у изгореним планинама Сиенс Цхисос Национални парк Биг Бенд . Иза врхова, стотине километара пустиње Цхихуахуан простирало се са свих страна, али стаза пршти од живота. Живахна жута златна штап и дамианита; шиљасто-латицасто, неонско-црвена планинска жалфија цвета; а сабласни бели облаци цветајућег планинског махагонија гомилају стазу у жбунастом изобиљу. На сценски видиковац за сценским видиковцем, заваљавам се у врело октобарско сунце између делова сенке од пињона бора и храста, делећи поглед на дубоки, зелени набор клеке клеке и вулканске гребене ланца Цхисос са апсолутно никим.
Мало даље, благи успон стазе уступа место пребацивањима уназад, а ја се пењем неколико стотина стопа више за велику панорамску исплату: Лево од мене, минерали и вулкански пепео у стенама насликали су акварел величине јоргана у лили, руменило, прашњави лимун и најблеђа аква на страни следеће планине. Право испред, масивна стена вири са стране најближе падине, прскана попут слике Поллоцка са кречно зеленим лишајевима. Иза тога председава врх Цаса Гранде, пљувачка слика благо еродиране древне рушевине на 7.300 стопа. Као да сам се пропео до сопственог приватног музеја уметности и не могу да престанем да се чудим својој срећи да будем овде - или да снимам фотографије да бих их поделио са својом мамом пријатељицом са путовања, Цароле, која је одлучила да одмори колена и разгледајте сувенире у Цхисос Моунтаинс Лодге више од 1.000 стопа испод.
Све у свему, сусрео сам само неколицину планинара откако сам напустио мали (и потпуно пун) паркинг поред стазе, што је једини видљиви доказ популарности Изгубљеног рудника. Силазећи са стазе да прође пар колега пешака, насмејем се као да сам лично скулптурирао крзнене ивице карминове боје и рекао: Какво место, зар не? Пар им се узвраћа осмехом и клима главом са стрпљењем дугогодишњих посетилаца чија се заједничка страст према одређеном месту претопила од ватромета прве љубави до трајне, али мање драматичне, посвећености браку.
Са више од 800.000 хектара, ово је осми по величини национални парк у континенталном делу САД-а, али годишње примети мање од пола милиона посетилаца, што га чини једним од ретко туристичких паркова у систему. Обележите до удаљене локације, удаљене више од 400 миља од Аустина или Сан Антонија и три сата вожње од најближег аеродрома у Мидланду. Многи путници никада не излазе овде, али они који једном крену на пут склони су да му направе навику, повучен препознатљивим екосистемом западног Тексаса Биг Бенда, непоновљивим карактером и добродошлицом у пространству - контрадикцију коју још увек не могу да објасним.
Смештај Тепее у Басецамп Терлингуа у западном Тексасу 
Хотелска соба Басецамп Терлингуа Буббле у западном ТексасуЛево: Тепеес су међу могућностима смештаја у Басецамп Терлингуа.|. | Заслуге: Тара ДоннеТачно: Можете остати у балону и уживати у невероватном пејзажу западног Тексаса у Басецампу Терлингуа.|. | Заслуге: Тара Донне Повратак на почетак
Моја мајка и ја кренули смо на ово путовање са скромним тежњама: да на сваки наш животни списак додамо још један национални парк и обезбедимо неко мирно и квалитетно заједничко време, далеко од гужве и галаме моје урбане рутине и познатог, добро ношеног њени жлебови. А ако бисмо успели да припремимо неколико гозби с мексичком храном и успутне синглове са цоунтри-радија? Још бољи.
Најкраћа вожња од Мидланда, где смо започели путовање, до северног улаза у парк је отприлике три сата, али чули смо сликовиту руту кроз суседни Државни парк Биг Бенд Ранцх вредео додатне километраже, па смо зацртали курс који ће нас одвести тамо пратећи Речни пут дуж Рио Грандеа и стигавши до Терлингуа , наша база Биг Бенд, до ноћи.
Заједно, два парка врше 1.700 квадратних миља и чине делове пустиње, планина, водопада, кањона, отвореног пашњака и 141 миљу прочеља Рио Гранде. Оба парка поседују запањујућу лепоту која се непрестано мења док се котрљамо по брдима дете-подметача од којих нам се стомаци окрећу. На сваком кораку планине попримају другачији облик, текстуру или нијансу. Неке су круте заобљене и прошаране бодљикавим окотилом и танким, чекињастим сотолом. Други су песковити и свилени, опрани нијансама жалфије, лососа, слоноваче и рђе. На хоризонту, још један гребен блиста ружичасто ружичасто попут покривача једног од вољених мојих очева меканих вестерна.
На пригодно названом видиковцу Биг Хилл, паркирамо аутомобил како бисмо из птичје перспективе видели светлуцаву зелену траку Рио Гранде, пробијајући се дуж дна долине између зидова кањона. Отприлике у то време моја мајка, која слави 75. годину у исто време када и сам национални парк, кова термин вау преоптерећење. То је спонтано изговарање које ће описати остатак наших дана у западном Тексасу, укључујући неколико тренутака касније, када породица копља (длакавих, округластих створења са храпавим ходом и мирисом који се надмеће са скунком) пређе пут директно испред нас, са одскочном бебом копљем која се подиже позади.
Ла Посада Милагро Гуестхоусе у Терлингуа, Тексас 
Такуериа Ел Милагро у Терлингуа, ТексасЛево: Пансион Ла Посада Милагро у Терлингуа.|. | Заслуге: Тара ДоннеДесно: Лежерна карта у Такуериа Ел Милагро у Терлингуа|. | Заслуге: Тара Донне Када напокон уђемо у прашњави град духова Терлингуа, напуштена рударска компанија претворила се у шугаву туристичку енклаву, скоро је сумрак и сретни смо што смо потукли мрак док палим вијугаву шљунчану вожњу до шармантног наслаганог камена Ла Посада Милагро Пансион . И двоструко смо захвални што смо на спотицању Ресторан и салон Позоришта Старлигхт , све у једном ресторану, месту са музиком уживо и де фацто друштвеном центру који је деценијама био окупљалиште. Храна и забава су бољи него што треба, са јеловником обилним врхунским одресцима са ранчева и сталним низом локалних и турнеја који изводе одговарајуће сценографије на бини у затвореном и придружују се импровизованим џем сесијама на предњем трему готово сваке ноћи у недељи.
Звони власника продавнице Ринг Хуггинс у Терлингуа, ТКС 
Кактуси на продају у продавници у Терлингуа, ТексасЛево: Ринг Хуггинс поседује Мани Стонес, једини поклон у Тексасу у граду Терлингуа.|. | Заслуге: Тара ДоннеТачно: Многи камење нуди драгуље, кактусе и поклоне у Терлингуа.|. | Заслуге: Тара Донне Баш тако, улазимо у нови ритам: вечере у Звездиној светлости; сендвичи са кафом и јајима у Еспрессо И Поцо Мас, омиљени доручак Посаде Милагро прогони низ брдо; и узбудљиве дневне авантуре у парку, са једносатном сликовитом вожњом у сваком смеру док путујемо. И на крају сваког дубоко задовољавајућег дана, са столица у дворишту на шљунчаном испусту наше удобне цасите, слажемо се да можда придржавање рутине ипак није тако лоше.
Ангелл Екпедитионс води речну авантуру у кањону Санта Елена.Ангелл Екпедитионс води речну авантуру у кањону Санта Елена. |. | Заслуге: Тара ДоннеВеслајући Рио Гранде
Прилично све овде на крају уђе у Рио Гранде, објашњава наш водич из Биг Бенд Вожња чамцем и планинарење , Цассиди Виллиам, двадесет и нешто речног тркача, дубоке препланулости, пунђе и бркова. Говори првенствено о дивљини у региону (која може прећи стотине миља да би стигла до реке) док следећег јутра приповеда о сатној вожњи до нашег места за стављање. Али можда је исто тако говорио о мами и мени. Једно од једина места на нашој контролној листи западног Тексаса било је пловидбено путовање Рио Грандеом, сигуран начин да се изблиза и лично упознате са значајком Биг Бенда која дефинише.
На обали реке увлачимо своје чамце у воду и смештамо се, ја у један кајак, старији самостални путник у други, а моја мама јахајући пушку у Вилијамовом кануу - језиком речног водича, она се зове лук. Вода је овде бледо смеђа, попут млечног чаја, и обложена трском и травама, неки домаћи, неки не. Весламо око сат времена, посматрајући птице селице и жуте и наранџасте лептире како лете дуж обала и не могу да се вратим на породична путовања пловком која смо у Оклахоми водили док сам била дете. Замишљам да моја мама у мислима путује на исто место, смешећи ми се преко воде.
Путовање прекидамо са заустављањем у Лангфорд Хот Спрингс , плитки базен стјеновитих зидова који је домаћин (и веллнесс предузетник на Дивљем западу) поставио на руб реке давне 1909. Одавде смо кренули да протегнемо ноге у кратком пешачењу са запањујућим погледом на реку и мексичку Сијеру планине дел Кармен. Док се пробијамо међу канделама и кактусима биберовог репа, застајући да зуримо у нежне, јарко црвене пиктограме нацртане још пре 4.000 година, поломљене крхотине кречњачких шкриљаца под ногама производе готово музички звук - високе, звецкаве ноте попут старог салона. клавир - и подсећам се у колико смо тишине уроњени.
Након ручка, под густом гроздом дланова, наша мала трупа посаде до извора се намаче, скидајући се до купаћих костима и урањајући прсте у свој блатњави под. Чак и током топлог, ведрог дана, топла вода се осећа обнављајуће, а ми се наизменично клизимо преко руба који одваја врело од реке до смуђа на каменој платформи у хладном току док се топла вода у природном водопаду прелијева преко нашег рамена. То је тако посебно место, а истовремено тако несавесно, савршена инкапсулација искуства западног Тексаса - подцењена од стране оних који то нису доживели, драгоцена од оних који јесу.
Друга половина пловка делује као да је окренута наниже: зидови кањона наслагани су око нас, а испред, равна Сиерра дел Царменс, са својим терасасте стране, претварају се у камене пирамиде и назад. Кад нас Вилијам на крају путовања натера да весламо према обали, нерадо се попнем са кајака. Животни ритмови измерени у ударцима весла могу да повуку потез који не желите да побегнете.
Смештај са мехурићима у Басецампу Терлингуа у западном ТексасуПоглед са вашег балон кампа Терлингуа. |. | Заслуге: Тара ДоннеВелика емисија на великом небу
У западном Тексасу нема ритуала који уживају више од оних природних који свакодневно резервирају, а пропустити излазак или залазак сунца значи пропустити неку чаролију. Сваког јутра у Терлингуи правимо време да гледамо како се сунце подиже изнад планина, најпре раменима, и пружа руке преко долине до брда Град духова, заузврат осветљавајући сваку срушену камену кућу, јурту и цаситу. Попут усамљених окотила који пуне пустињу, раширених прстију, надамо се да ћемо бити опрани у злату.
Последњег целог дана у Биг Бенду планирали смо да искористимо још један неизбрисиво светлећи тренутак касно поподневним изласком у једну од његових маркуее атракција, Кањон Санта Елена . Први управник парка, Росс Маквелл, одредио је уста кањона као крајњу тачку првог живописног погона Биг Бенда средином 20. века. Његов статус као обавезне посете зацементиран је, с добрим разлогом: прозирни кречњачки зидови кањона уздижу се до 1.500 стопа у висину, у ширини од само 25 стопа у најужој тачки - једна стена у Мексику и једна у САД-у, Рио Гранде између њих.
Долазимо баш кад је тонуће сунце почело зидове кањона бојати кораљно ружичастом бојом, а затим извадимо ципеле да бисмо прошли пут преко потока Терлингуа, који одваја паркиралиште од главе стазе у кањон. Уз камене степенице и поново доле, стаза води три четвртине миље, где импозантни зидови попримају другачији карактер - још увек величанствен, али сада присан, готово загрљен. Врана зазива и звучи као да би могао бити удаљен 2 метра, мада претпостављам да је то он кога видим како лебди стотинама стопа изнад себе. Замишљам га како лети изнад овог кањона, пратећи његов пут од 7 миља, дозивајући сваког планинара и сплавараша који се види и уживајући у перспективи у којој он сам ужива - призор пуног кањона засветли попут портала другом, још магичнијем , царство.
Соба у хотелу Гаге у Маратхону, ТексасСоба у хотелу Гаге у Маратхону, Тексас. |. | Заслуге: Тара ДоннеПлишана бункхоусе
Тестирајући нашу способност на планинским стазама, клизећи водама Рио Гранде и акумулирајући пристојан збир пустињских дивљих животиња током већег дела недеље, мама и ја смо спремне за неке своје благодати створења, па спакујемо чизме и последња живописна вожња кроз парк на путу до малених Маратон . Тежиште града је несумњиво Гаге Хотел , пажљиво рестаурираном историјском имању које је 1927. отворио богати локални сточар Алфред Гаге. То је наша посластица себи на повратку у стварни живот.
Али прво, ручак: ватрене, сирасте пилеће енчиладе у покрету Оасис Цафе низ блок. Жилава конобарица која доставља јело враћа се за тренутак и пита: Да ли је добро? Да ли је зачињено? - два питања која би, у мојој књизи, могла увек ићи заједно. (Слатки одговор и на једног и на другог је да.) Храњени и подгрејани, обилазимо главно повлачење Маратона, прегледавајући запањујуће велике отиске пустињских олуја и месечином обасјаног лишћа локалног фотографа Галерија Јамес Х. Еванс-а и испробавање прозрачних везених туника у продавници поклона Гаге-а.
Уживајте у мексичком стилу Цхиле Реллено у ресторану 12 Гаге у Маратхону, ТКС 
Ресторан 12 Гаге у хотелу Гаге у Маратхону, ТексасЛево: Уживајте у мексичком стилу Чиле Реллено у ресторану 12 Гаге.|. | Заслуге: Тара ДоннеДесно: Трпезарија на адреси 12 Гаге има западњачки штих.|. | Заслуге: Тара Донне Док смо спремни за још један оброк, тераса у угледном хотелском ресторану, 12 Гаге, је потпуно пуна и заузимају се сва места у суседном (и култном) бару Вхите Буффало. Али чека вас угаони сто у главној трпезарији, а ми се задржавамо над зачињеном чорбом од томатила, густом печеницом и чиле релленом пуњеним слатким кромпиром у кртици кајсије под будним оком беле управљачке главе постављене изнад камина. Када се очисти последња плоча и репродукује последњи врхунац из нашег времена у парку, сигурни смо у једно: Вечерас ћемо спавати као бебе.
Последњи поглед
Пре него што кренемо следећег јутра, мама и ја имамо масаже у модерном, а домаћем спа центру Гаге. Затим заједно прошетамо три блока до хотелских вртова, парка од 27 хектара засађеног аутохтоном флором, малог воћњака и парцела са биљем које опскрбљују кухињу у ресторану 12 Гаге. Низ осенчену, вијугаву стазу налазимо се у ружичњаку са живом оградом, са последњим издржљивим цветовима сезоне који висе у стању елегантног пропадања. Башта, као и толики део путовања, делује као тајна која се шапће само нама, она која скандира: Врати се, врати се, врати се ... У нашим мислима постоји само један одговарајући одговор.
Кањон МцКиттрицк у Националном парку планине Гуадалупе у западном ТексасуУхватите спектакуларну представу МцКиттрицк Цанион-а на јесен. |. | Заслуге: Тара ДоннеСиде Трип
Ако заласци сунца и пољско цвеће нису довољно сезонских нијанси за вас, крените према кањонима листопадних дрвећа Национални парк планине Гуадалупе , три сата вожње од Маратона. Узмите пикник ручак код добро опскрбљених Френцх Цо. у граду - у парку нема освежења за разговор - и крените на северозапад. У Алпине свратите Окуси и види пекару за свеж доручак (мислите на хлеб од тиквица направљен од поврћа узгојеног на лицу места) и још добрих производа поподне.
Уметност поред пута у близини Марфе у част филма „Див“, снимљеног у западном ТексасуУметност поред пута Марфе у част филма „Див“, снимљеног у западном Тексасу | Заслуге: Тара ДоннеВреме врхунца боје варира од године до године, па чак и од једног дела парка до другог. Крените у Кањон МцКиттрицк , где живописно лишће колеба планинаре у свом пољу са бојицама. (Доњи део између Пратт кабине и Гротта је посебно спектакуларан.) Ако сте пропустили МцКиттрицкове главне недеље - или сте стигли прекасно у току дана да бисте пронашли место на паркингу стазе - чувар парка Мицхаел Хаиние препоручује планинарење Стаза ђавоље дворане, излет и повратак од 3,5 миље дуж бело-шљунковитог прања које се завршава у кањону слота савршеном за фотографске операције. Његов живописни ходник обично се окреће нешто раније у сезони - и види мање гужве. Резервишите ноћ у новоуређеном Индиан Лодге , спокојно повлачење из 1930-их у оштрој белој ћерпију смештено у државном парку Давис Моунтаинс. Обријаћете се око 45 минута повратног путовања и можда ћете успети да се угурате у неку од редовних Звездиних забава које гледају сазвежђа на светској класи Опсерваторија МцДоналд, смештен тик уз цесту.
Уредник ' с Напомена: ЦОВИД-19 је можда проузроковао затварање или делимично затварање неких одредишта. Молимо вас да проверите статус сваког места пре планирања путовања.