Невољна одбрана брикета

Сигуран сам да доле у ​​Тексасу легије љубитеља роштиља круже камионима и греју гвожђе за брендирање, људи из Еатер-а стварају проблеме . Цхрис Фухрмеистер, уредник Еатер Атланте, поставио је рукавицу и изјавио да је роштиљ једно и само једно: „свињетина која се споро кува са димом“.

Такви манифести нису ништа ново. Роштиљари на роштиљу дају запаљиве изјаве о једном или другом регионалном стилу онолико дуго колико смо ми имали роштиљдаре са роштиља. Претпостављам да ових дана чине чуда за веб промет, али чине ли много за већи узрок роштиља?

Када гомила заблуђених Тексашана изриче громогласне тврдње попут „Тексашки роштиљ нема вршњака на земљи“ и „свако са пола мозга може да кува свињетину“. Принуђен сам да се окупим у одбрану свиње . Али исти принципи важе и обрнуто. Колико год да ме као родног Каролинца боли да кажем лепе ствари о Тексасу, морам да одбраним и бришка и говеђа ребра када су нападнута.

Погледајмо Фухрмеистерове аргументе какви јесу. Цитира изјаву кухара Јохна Цурренцеа са роштиља, тврдећи да Цурренце мора бити 'ауторитет за ту тему', будући да је рођен у Нев Орлеансу, 2009. године освојио је награду Фондације Јамес Беард за најбољег кувара: Југ и има ресторанско царство.

Ниједна од ових ствари не би учинила некога ауторитетом на тему роштиљања (рођеног у Њу Орлеанс ?), мада ни они то не би нужно искључили. Чињеница да Цурренце у свом Ламар Лоунгеу припрема роштиљ од свиња, сигурно му даје неке уличне признање за роштиљ, али не би ли му то било наклоњено и у корист свињског меса? (И приметићу да Фухрмеистер није питао Аарона Франклина о тој теми, мада Франклин има и једну од оних фенси награда Јамес Беард за најбољег кувара .)

Фухрмеистер такође наводи неколико историјских примера колониста & апос; печење свиња у стилу роштиља, што су заиста и учинили. Али ако се вратите уназад и прочитате историјске извештаје о роштиљу из 18. и 19. века, видећете да су и они бацали на јаме скоро сваку другу четвороножицу - козу, овце, дивљач и, да, доста стоке - заједно са јатима пилића, патки, ћурака и гусака. Шта може бити први штанд за роштиљ у Каролинама , коју су Леви и Катие Нунн отворили у Шарлоту 1899. године, рекламирали су говедину, свињетину и овчетину - тим редоследом. Примат свиње у Каролинама и Џорџији био је развој 20. века.

Фухрмеистер чак иде толико далеко да ме цитира у знак подршке својој ствари комад који сам написао пре неколико година о томе како да уочим добар спој за роштиљ . Поновио сам стару тестеру о томе како можете постићи квалитет ресторана на основу броја људских ствари које свиња на натпису ради. „Реална свиња само стоји тамо: нула бодова. Свиња која стоји и носи шешир: два бода. Стојећа свиња у шеширу и комбинезону бубњајући бенџом, намигнувши и окрећући ражњу за роштиљ (или пирујући своју браћу) - па, само повуците десно. Нашли сте победника. '

Између тебе и мене, Крис, заправо нисам био озбиљан кад сам то написао. А осим тога, ако бих видео како ББК зглоб с кравом на знаку чупа бенџо, одмах бих притиснуо кочницу. Можда то није сигуран знак одличног роштиља, али свакако би га било вредно проверити - поготово ако сам у Тексасу.

На крају, велика разноликост меса са роштиља - и начина кувања, и сосова и додатака - нешто је за славити. Ако прса није роштиљ, јер роштиљ може бити само свињетина, онда и димљена овчетина у стилу Овенсборо не сме бити роштиљ. А ја стварно волим димљену овчетину и пилетину са роштиља. И ћуреће ноге. И сочни линкови. И јарац.

Сви су укусни. И, да, сви су роштиљ.