Госпођица Кате, која плови водама Јужне Каролине ЛовцоунтриЗаслуге: Петер Франк ЕдвардсЗвао сам дом Ловцоунтри већ 19 година. Моја супруга и ја живимо око 20 миља југозападно од Чарлстона на морском острву које се зове Вадмалав. Наша кућа започела је као колиба за шкампе и налази се на врху блефа с погледом на оронули комерцијални док на дубоком водном потоку. Изнад тога лежи пола километра врве слане мочваре, уступајући место моћној реци Северни Едисто одмах изнад места где се улива у Атлантски океан. Даље лежи острво Едисто над којим гледамо залазак сунца.
Попут многих домова у овом ниском реону обале Јужне Каролине, нашим двориштем доминирају сјајни стари живи храстови прекривени шпанском маховином, као и пекани, магнолије, џиновске камелије и азалеје, и, наравно, палмете. Већину оброка узимамо на трему, где можемо видети и чути шта се дешава у потоку испод. Делфини - гужвање дуж потока при свакој промени плима - су примарне атракције. Смеђи пеликани на сцени драматичних ваздушних емисија зарањају у воду. Ако жудимо за плавом раком, нагурамо неколико ћурећих врата у неколико замки, бацимо их с дока у поток и сачекамо плиму или две. Са чамаца купујемо свеже шкампе одмах иза завоја.
Готово свакодневно нас посећују орлови, јастребови, скопе, нагомилани детлићи, стрнадице, чапље (плаве и зелене), смејући галебови, чапље и вране. Тада сваке вечери нерц, морске видре, ракуни, опосуми, мочварни пацови и јелени осујећују већи део нашег баштованства и храњења птица.
У осеци оштра арома пухастог блата доминира било којим мирисом осетљивијим од, рецимо, пржења нечега споља. Кад ветар утихне, комарци и ситне мушице познате под називом „не виде се“ нападају нас ројевима. Када се ветар дигне до те мере да стекне име - попут Матеја или Ирме - укрцавамо се и крећемо према брдима. Ово је Ловцоунтри коју знам и волим, а опет ...
Гледајући према југу и западу кроз овај живописни пејзаж, понекад се бринем да рутина мог свакодневног живота - везана као и за град Чарлстон, са својим финим ресторанима, храмовима миксологије и елегантним забавама на једној или другој пијаци, а не да поменути продавнице прехрамбених производа, аутосервисе, стоматологе и тако даље - одвукао ме је од магије стварне државе Ловцоунтри која ме је прво измамила овде.
У потрази за поновним повезивањем са митским обећањима овог архипелага мочварних острва - повезаних бескрајним жилама река, залива и плимних потока - жудим за срцем и душом места. Морам да се укрцам на свој чамац и кренем.
Мислим да је одисеја мит, док проучавам навигационе карте како бих поредао неке одабране дестинације, и високе и ниске, цивилизоване и мање. Регрутујем свог пријатеља Јохна Цебеа из савезне државе Јужна Каролина за супружника. Фини лађар, стручни рибар и знатижељни природњак и аматерски фотограф, такође цени стари рум, добре цигаре и разговор са стварним људима. Плус, случајно је угледан кардиолог.
Крећемо у ведро пролећно јутро, испод разгледница плавог неба, јашући плимом. Наш план је да путујемо бродом, али да једемо, спавамо и истражујемо на копну. Наша прва станица - око пет сати јужно дуж Интрацоастал Ватерваи и звука Свете Хелене - готово је потпуно урањање у културу Ловцоунтри: рибарски камп на морском острву.
Мапа Ловцоунтри-аЗаслуге: Матт Цасерта 
Класични морски острвски рибарски кампЗаслуге: Петер Франк Едвардс 
Аутор и први друг Јохн Цебе у потрази за новим уловом Рибљи камп
Паир О Дице Исланд
Обично удаљени и доступни само водом, рибарски кампови су се никли преко Морских острва - ланца баријерних острва који простиру атлантске обале Јужне Каролине, Џорџије и северне Флориде - око прелаза у 20. век. То је, наравно, било пре него што су климатизација и мостови и директни летови до Цхарлестона и Саване ослободили прилив туриста у Ловцоунтри. Пре планираних заједница као што су Хилтон Хеад и Киавах и њихови бројни наследници, пре него што је влада купила острва за паркове, пре него што су кампови и њихов начин живота постајали све реткији артефакти.
Ипак, неки од ових кампова остају у воденом залеђу и нису много еволуирали ни од своје првобитне намене ни од свог стила. Разговарајући са нашим домаћином, Цецил Митцхелл, локалним добављачем, погрешно претпостављам да идемо на место звано Парадисе Исланд. Тек када стигнемо и шпијунирамо дрвене знакове који висе на пристаништу на којима се налазе коцкице коцкица, схватам да се утаборимо на острву коцкица Паир ‘О’.
Испецани комплекс - село брвнара и споредних зграда повезаних рустикалним уздигнутим шетницама - сместило се међу палметама на острвцу од 4 хектара окруженом сланом мочваром и окренутом ка широком речном делу. То је мешавина валовитог метала, шперплоче, грубе грађе и свега што би се бродом могло довући са копна, укључујући мноштво спашених гримизно-златних натписа и осталих прибора за маринце који климају утицају оближњег острва Паррис.
Лако је замислити шта се овде догађа. Тријемови су натрпани роштиљем, фритезама, пушачима, шпоретама и резервоарима за пропан, а да не спомињемо онолико оруђа колико постоји начина за припрему шкампа, ракова, рибе, острига, патке, јелена и голуба. Барака за кување свиња са две јаме налази се на једној страни. Око имања су смештени риболовни прибор и кутије глинених голубова.
Не желећи да нас узму за туристе, мој супруг Јохн и ја дошли смо спремни да приредимо своју гозбу. Испаљује део опреме за кухање и храни нас прженим куглицама препелица превијених сланином пуњених Гоудом, прженом дивљом ћуретином коју је недавно устријелио и тихим псићима, као и конзервираним зеленим пасуљем пронађеном у остави кампа поред четворокреветне пакети нежељене поште. Изведемо освежење после вечере на пристаниште, посматрајући како река пролази под небом пуним звезда. Само око 40 миља удаљени од моје куће, дефинитивно смо прешли у митску Ловцоунтри.
Крећемо следећег јутра, полако ткајући се низ ретко насељену реку Стори, поред још неколико риболовних кампова, у улаз у Тренцхардс (изговара се као пијанице). Ловимо мало без среће, а затим се упућујемо према бистријој води Атлантика где се можемо усидрити и - као и сваки дан путовања - ускочити на купање.
Када кажем бистрија вода, не мислим на бистру воду, јер је то једна ствар коју Ловцоунтри заиста нема пуно, услед изливања масивних река које одводе велики део југоисточних шума, испуштајући танине. Оно што овде пролази јасније је мутно, да, али не и блатно. И даље је чисто, хладно и освежавајуће. Као што примећује мој пријатељ из Цхарлестона: Да је наша вода бистра и плава попут Бисцаине Баи, Цхарлестон би изгледао попут Мајамија. Узећемо мрак.
Те ноћи треба да стигнемо у лучки град Беауфорт, па кад плима почне да расте средином поподнева, залазимо у Статион Цреек, лукаву пречицу кроз острва до велике воде реке Беауфорт. Сцилла и Цхарибдис оф тхе Ловцоунтри појављују се у облику дубоких, лепљивих обала муљастог блата, које понекад леже усред плимног тока и могу да зграбе ваш чамац и сатима га држе високо и суво у мочварном мочвару, и— још горе - потопљена обала острига, која може учинити исто, плус покидати дно вашег чамца или подупирач. Прошли смо, овога пута, без инцидената.
Спокојан поглед на Ловцоунтри у БеауфортуЗаслуге: Петер Франк Едвардс 
Заслуге: Јохн ЦебеЦонрои Цоунтри и Гуллах Груб
Беауфорт
Ублажавање реке Беауфорт на крају дана соли и сунца и наш клизање у марини у центру Беауфорта у центру града прекида било какав осећај који смо имали за грубо обрачунавање. Језгро овог историјског града на обали чини завој у реци, окићен лепим домовима и гостионицама смештеним изнад њега на блефовима и падинама.
Наш смештај за ноћ је Анцхораге 1770 хан , фино обновљена плантажна кућа преко пута улице од марине. Иако иначе нисам крчмар, овоме месту је тешко одољети. Куцање на вратима собе доноси чашу шампањца, као и охрабрење да изађете на веранду на последњем спрату, где пијемо у мехурићима и драматичном погледу на залазак сунца над ривом. Познати аутор Ловцоунтри-а Пат Цонрои провео је свој 70. рођендан узимајући овај видик управо са овог коња и видим зашто је то учинио.
Ипак нисмо овде да бисмо седели и гледали. Ухватили смо такси преко реке до заједнице Цорнерс, мајушног места у близини села Фрогморе, на острву Света Хелена. Овде чекају Била и Сару (рима се с ура) Реинолдс Греен код њих Гуллах Груб Ресторан. Док је храна Гуллах - предмети попут ракове супе, црвеног пиринча, пржених тракица од ајкула, чир од козица од белог лука, кукурузни хлеб, зеленило и пита од батата - сигурно облик душевне хране, Гуллах обухвата много више: богату и сложену обалну културу које су афрички робови присилили на рад на плантажама пиринча, индига и морског памука у Ловцоунтри. Та култура, која такође меша западноиндијски утицај, укључује занате попут плетења кошара од слатке траве, музике, духовности и филозофије, пољопривреде наслеђа и препознатљивог патоса са ритмовима и изговором. Иако се ширина Гуллах-ове културе повлачи због упада догађаја и померања становништва у овим деловима, потомци попут Зелених остају управници и прозелитатори овог богатог афричког наслеђа.
Гуллах Груб заузима стару сеоску продавницу тик до пута од Пенн Центра - школу коју је 1862. године основао аболиционистички мисионар за образовање робова ослобођених од власника плантажа који су бежали од окупатора Јенкија; касније је служио као повлачење за Мартина Лутхера Кинга млађег током јека покрета за грађанска права. Узгаја се већи део хране коју Билл кува у ресторану Органска фарма Марсхвиев Цоммунити , породична парцела која се преноси генерацијама. Пензионисана школска саветница која се док је била дете упознала са др Кингом у Пенну, Сара наставља да промовише образовање народних путева Гуллах-а, укључујући вођење школе кувања за локалну омладину.
Док нам сервира гомиле тањира, Бил назива Гуллахову храну насмејаном храном, резимирајући оно што назива духовним аспектом кухиње: Живимо по сезони. Ако једете оно што је у сезони, каже, ухватите сунце.
Жутокрла певачица уживајући у уточишту острва Светог ФилипсаЗаслуге: Петер Франк Едвардс 
У дивљину
Острво Ст. Пхиллипс
Следећег јутра не само да морамо ухватити сунце, већ и плиму. Брзо пада, а закаснили смо за обилазак острва Ст. Пхиллипс, резервата природе са готово 5.000 хектара који је Тед Турнер - милијардер кабловски пионир и оснивач ЦНН - недавно продао држави Јужна Каролина (за 4,9 милиона долара). ) за претварање у државни парк. Направимо још један мучан пролаз кроз издајнички Статион Цреек (овог пута морамо да искочимо из чамца да га ослободимо буке) и стигнемо - блатњави, али непрекинути - на скромно мало пристаниште Ст. Пхиллипс-а на плимном потоку.
Тамо срећемо чувара парка Ј.В. Веатхерфорд, менаџер оближњег државног парка Хунтинг Исланд, баријерног острва са прелепим плажама, шумом и кампом који је најпосећенији парк у Јужној Каролини. Од тренутка када нас Веатхерфорд спакује у трамвај на вучени трамвај за обилазак, не може обуздати своју страст према Ст. Пхиллипс-у, до којег ће посетиоци стићи трајектом из Хунтинга. Оно што се одвија док поскакујемо кроз древне валовите дине које се змију кроз шуму маховина окачених живих храстова, џиновских магнолија, тестерастих палми и борова, у основи је ненасељени приобални тераријум.
Као да желимо да подвучемо поенту, одмах уочавамо ћелавог орла и пар јастребова црвенорепих, праћених скопом, чапљама и чапљама. Тада угледамо много ређег црвенокосог дјетлића. Једнако ретке, лисичје веверице - превелика разноликост врста са препознатљивом црном маском за лице у контрасту са светлијим крзном - пролазе кроз дрвеће.
Због тога желимо да доведемо људе овамо, каже Веатхерфорд. Да их едукује о природи. Да би разумели. Тако да ће их бити брига.
Заустављамо се у шетњи плажом на баштенским вртовима (тако названој по назирућим костурима мртвих стабала које је захватила ерозија), а која се наслања на комплекс са једине две куће на острву. Једна је дом куће, а друга, окренута према Атлантику пространим тремом и чврстим молом, бивша је кућа на плажи Теда Турнера - скромна (за милијардере), обложена дрветом, обложена петом спаваћом собом кућа са пет купатила. ускоро ће бити доступан за изнајмљивање.
Веатхерфорд каже да је план започети мале једнодневне туре острвом, понудити кућу Турнер за недељни најам и, на крају, изградити прегршт кабина за изнајмљивање на острву. Такође напомиње да језерце иза куће има резидентног алигатора. Оставите цоцкапоо код куће, другим речима.
Викендица на острву Дауфуские од Саллие Анн РобинсонЗаслуге: Петер Франк Едвардс 
Унгатед Цоммунити
Острво Дауфуские
Даље крећемо према отвореној води, прелазећи широки домет Порт Роиал Соунд-а - јата малих летећих риба које се блистају на сунцу са нашег прамца - и крећемо на запад у Поток Лубања. На нашем десном боку лежи Национално уточиште за дивље животиње на острву Пинцкнеи , у оштрој супротности са оним што стоји за нашу луку: острво Хилтон Хеад, једно од највећих и најнасељенијих острва испред читаве обале Атлантског оцеана, и родно место обалске јужне голф заједнице.
Крстарећи поред марина, станова и хотела, пловим уназад до шездесетих година прошлог века, када нас је цимер са колеџа одвезао из Саване у Хилтон Хеад на ноћ пића и живе музике у Абе’с Дрифтвоод Лоунге. Растрошена кућица на путу и сала за базене, водио ју је Абе Грант, афроамерички предузетник који је касније отворио Абеову кућу шкампа - попут Дрифтвоода, давно несталог - који је био вероватно први ресторан у Америци који је понудио сада свеприсутно јело од шкампа и -гриз. Још одјека нестајања Гулаховог присуства ...
Пролазимо поред пругастог светионика Харбор Товн, одупирући се последњим сиреним позивима Хилтон Хеад-а, и настављамо низ Интрацоастал, преко Цалибогуе Соунда и у реку Маи, везани за место доступно само водом која себе назива острвом као ниједно друго. Само пет миља дугачко и два и по километра широко, без светла за ометање на његовим путевима (мало колника, мало песка), острво Дауфуские је једно од последњих стајалишта на обали Јужне Каролине пре преласка у Џорџију. Може се похвалити са око 400 становника током целе године, што укључује 16 Гуллахових потомака усред низа друмова на крају пута. Појавило се неколико великих луксузних домова у којима су боравили богати ходочасници - укључујући чак и мало познате личности или две. Али Цхаппакуиддицк то није.
Стижемо до маркирајуће марине Фреепорт Дауфуские, изабраног места за ноћни боравак. На обали је сретан сат и марина Стара компанија Дауфуские Цраб - забаван бар на отвореном и ресторан - точи свој специјални коктел на бази алкохолног зрна, старо гвожђе. Покривна трака минира И Схот тхе Схерифф док лоцирамо нашу мајушну шарену дрвену викендицу са креветима на спрат, клима уређајем и функционалним купатилом - само један танак зид и на неколико корака од траке, бара, продавнице пакета и генерална продавница. Утврђени нашим отпадним гвожђем, изнајмљујемо дотрајала колица за голф и ударили смо у песковите траке Дауфуские, убрзо пролазећи поред паддоцка заузетог неколико острвских понија Царолина Марсх Тацки - нестајућа раса на коју се ослањало за посао, ратовање и превоз мочварне низије од 16. века.
Низ цесту стижемо ненајављени до мале плаве дрвене кућице која седи у сенци једног од најлепших живих храстова у читавој Ловцоунтри-у. Станарка, Саллие Анн Робинсон, излази да нас поздрави. Она је блистави амбасадор културе Гуллах-а - говорник и водич за путовања, и аутор кувара који укључује храну за Гуллах као што је Поп'с Смуттеред Муллет витх Трфф Гритс, Пот Фулл О ’Цоон, Пиг Таилс витх Томатоес; и Печени опосум. Такође укључује и предговор Пат Цонрои.
Ово двоје се враћају уназад. Све до, заправо, 1969. године, када је Цонрои стигао у Дауфуские да предаје у острвској двособној школској кући, где је Робинсон био млади ученик. То искуство је инспирисало његову прву књигу, Вода је широка , узбудљив приказ запањујућих расних неједнакости које је открио (као и богатих ликова које је упознао). Данас је школска кућа центар заједнице и у њој се налази студио за индиго боје, назван Дауфуские Блуес . Позади, Сцхоол Гроундс Цоффее је место за модерну кафу и острвске трачеве.
Робинсон је сама по себи права приповедачица и забавља нас причама те године у учионици. Купимо неколико књига са аутограмом и кренемо путем ка Дауфуские острво Рум компанија . Тамо упознајемо одбеглог Тони Цхасеа, серијског предузетника из Лекингтона у држави Кентуцки, који се овде доселио и уложио много новца у блиставу дестилерију која је постала једна од ретких модерних комерцијалних туристичких атракција на успаваном острву.
Попут Цонроиа, наилазимо на параду ликова, али ништа амблематичнију од Рогера Пинцкнеиа КСИ - бившег фармера и професора, а сада хонорарног водича и писца са пуним радним временом (шверцерски роман под називом Реефер Моон налази се међу његовим делима) и рацонтеур. Поздравља нас на затвореном тријему своје крекерске куће на мочварном делу, обучен помало попут Тедди Роосевелта, котурајући властиту цигарету. Нестрпљив је да га пратимо да видимо Вес Цампбелла, каже, који продаје рачиће, остриге и ракове из дворишта препуног пилетине до Пинцкнеи-а (и који има изгледну сличност и изгледом и држањем с комичаром Давеом Цхаппеллеом ).
Пинцкнеи, чије га презиме означава као члана једне од оснивачких породица Јужне Каролине, пореклом је из Беауфорта и већ 20 година зове Дауфуские кући. Упитан да ли је забринут због тога што ће острво захватити избезумљеност људи који се усељавају у Ловцоунтри, он каже, никако. Многи људи силазе овде са звездама у очима. Пролазе две године. Тада некоме почну недостајати јога и јогурт, и ето проблема.
Пре него што се одгурнемо, зауставимо се на ручку у Луци Белл'с, скромном ресторану поред пута са столовима за пикник раштрканим под живим храстовима. Наручујемо на шалтеру: сендвиче са меком шкољком, раковице (по којима је Дауфуские познат), салату од зеља, зеленило и слатки чај. То је најбољи оброк који имамо. Савршен тон.
Враћајући се у марину Фреепорт, бродови су напунили докове, алкохол тече, бенд трешти, а нешто налик неформалном такмичењу у бикинију је у току. Али спрема се да поново уђемо у мрежу и у потпуности променимо демографске податке. Очекује нас вечера у Палметто Блуфф-у.
Јохн Цебе баца мрежуЗаслуге: Петер Франк Едвардс 
елегантно уздржане дивљине Палметто БлуффаЗаслуге: Петер Франк ЕдвардсХигх Ловцоунтри
Палметто Блуфф
Мање од сата вожње од Дауфуские, Палметто Блуфф је педантно уређена заједница домова и одмаралиште смештено на тракту од 20.000 хектара некадашњег дрвног земљишта. Резервисани смо за главно место Монтажно одмаралиште , викендице на блефу с погледом на реку Меј.
Док набијамо мај према блефу, посматрамо бродове одмаралишта уз које ћемо се везати - дрвену крстарећу јахту стару 105 година и углачану моторну јахту Хинцклеи дугачку 36 стопа - и драго нам је што смо раније одлучили да је оперемо прашина на путу Дауфускиеја са пливањем у мају и благом надоградњом гардеробе.
Ово место је конфекција Ловцоунтри највишег реда, која спаја природну лепоту локације - стазе, погледе, бициклистичке стазе које се провлаче кроз величанствене живе храстове и баре - са већином свих врхунских одмаралишта - Јацк Ницклаус са 18 рупа Сигурносни терен за голф, бујна бања, стаје за коњичке догађаје и вожње стазама, стрељачки клуб од 40 хектара, чак и куглана.
Устајемо рано следећег јутра и дуго се возимо бициклом по одмаралишту - предивном, мирном пролазу кроз мочварне видике и поморску шуму. Кружимо поред птица у лету и згодних домова који одишу потрагом њихових власника за аутентичношћу Ловцоунтри-а.
Натраг на пристаништу, бацили смо се последњи пут, поздрављајући Хинцклеи-а пре него што смо кренули северно пловним путем према кући. У току обележавамо острво Паррис, Порт Роиал и Беауфорт, затим у реке Цоосав и Асхепоо, преко Фенвицк Цут-а до реке Соутх Едисто, затим Ваттс Цут-а, реке Давхо и на крају Северног Едиста, што у овом тренутку осећа попут уласка на мој прилаз.
Као и код многих поподневних повратних путовања, нема пуно разговора, али мој друг и ја делимо осећај великог задовољства нашом одисејом. Заправо нисмо обрађивали много географије и само смо огребали површину Ловцоунтри-а. Али изблиза смо били сведоци обилних дивљих животиња и природних лепота, вечерали смо обилно океана и ушћа, упознали мноштво сјајних људи и бар дотакли његово срце и душу. Чамац, госпођица Кате, добро је обавила свој посао.
Кад се приближавамо пристаништу које вири из блефа који држи моју кућу, видим супругу горе у дворишту и погађа ме да се ова одисеја сада не мора завршити. Овај поток је исто толико низак, колико и било где другде. И то је код куће.
доводећи госпођицу Кате кућиЗаслуге: Петер Франк ЕдвардсДоспео овде
Неколико аеродрома опслужује Ловцоунтри: Међународни аеродром Цхарлестон, Међународни аеродром Саваннах / Хилтон Хеад и Аеродром Хилтон Хеад Исланд.
Остани овде
У Беауфорту, гостионица Анцхораге 1770 заузима велику и историјску вилу на живописној обали и нуди не само изврсну храну и коктеле у својим кућним ресторанима, већ и уређује богате авантуре на пловним путевима и острвима Ловцоунтри. Цене почињу од 175 УСД; анцхораге1770.цом .
Ухватите чаролију острва Дауфуские преко ноћи у благодатном дому (или чак историјском светионику) у Хаиг Поинту, приватној заједници на северном крају острва, путем пакета Стаи & Плаи заједнице. Цене почињу од 249 УСД по особи и укључују дневне активности; хаигпоинт.цом .
Палметто Блуфф нуди бројне начине да останете и играте се у врхунском стилу Ловцоунтри-а, од сјајних соба, апартмана и викендица у Монтаге Палметто Блуфф-у до спектакуларног изнајмљивања кућа у насељима Вилсон и Мореланд Виллаге у заједници. Цене почињу од 305 УСД; палметтоблуфф.цом .